Koszt fundamentów w 2022 i 2023 roku. W 2022 roku koszt fundamentów jest nieco inny niż ten z 2021 roku. Ceny materiałów oraz robocizna oscylują na wyższym poziomie. Minimalny wydatek za fundamenty dla obiektu o powierzchni 100 m 2 będzie więc wyższy niż w poprzednim roku. Spodziewaj się ceny około 35 tysięcy złotych.
Ławy fundamentowe domów jednorodzinnych betonuje się najczęściej bezpośrednio w wykopie. Nie jest to sposób najlepszy dla ich trwałości, ale uważany – zapewne słusznie – za najtańszy. W porównaniu z nim wykonywanie ław w deskowaniach jest z pewnością droższe i trwa dłużej. Oczywiście, nie w każdych warunkach gruntowych da się zrobić wykopy na ławy fundamentowe. Jedynie wtedy, gdy na działce są grunty gliniaste (spoiste) o małym stopniu plastyczności, czyli – mówiąc inaczej – małej zawartości wody, można zrobić wykopy pod ławy o prawie pionowych skarpach (Fot. 1). Po zdjęciu ziemi roślinnej z powierzchni nieco większej niż obrys budynku, takie wykopy bez specjalnego trudu wykonuje się łopatami wzdłuż linii wyznaczonych przez ławy drutowe. W sprzyjających okolicznościach – a więc przy korzystnych warunkach gruntowych i podczas ładnej, a przynajmniej bezdeszczowej pogody – ich ściany są na tyle mocne, że nie osypują się nawet, gdy nieostrożnie stanie się na ich brzegu. Można więc – po ułożeniu w takich wykopach zbrojenia podłużnego – bez obaw przystąpić do betonowania ław fundamentowych (Fot. 2). W gruntach piaszczystych nie jest to zwykle możliwe. Nawet bowiem wtedy, gdy są one dobrze zagęszczone, to po zrobieniu wykopów pod ławy, ich ściany szybko wysychają i zaczynają się osypywać. Wady ław wykonanych bezpośrednio w wykopie Nawet jednak, gdy warunki gruntowe pozwalają na betonowanie ław bezpośrednio w wykopie, nie znaczy, że będzie to dobre dla ich trwałości i wytrzymałości. Przede wszystkim grunt, stykający się bezpośrednio ze świeżo ułożoną mieszanką betonową, odciąga z niej zaczyn cementowy, przez co beton ław będzie na ich bocznej i dolnej powierzchni porowaty. Jest to dla nich oczywiście szkodliwe, gdyż po opadach deszczu woda, zawierająca obecne w ziemi roślinnej kwasy organiczne, będzie miała łatwy dostęp do betonu, powodując jego korozję. A przecież na bocznych ścianach ław wykonanych w gruncie, nie da się w żaden sposób ułożyć izolacji przeciwwilgociowej. Dodatkowo, taki porowaty beton nie będzie dobrze chronił prętów zbrojenia podłużnego przed korozją, a to przecież dzięki nim ławy nie pękają przy nierównomiernym osiadaniu gruntu pod ich podstawą, chroniąc przed uszkodzeniami ściany budynku. Jeszcze gorszy wpływ na jakość ław będzie mieć miejscowe osuwanie się gruntu do wykopu i jego wymieszanie z układaną mieszanką betonową. Mimo tych zagrożeń, ławy fundamentowe domów jednorodzinnych są bardzo często betonowane bezpośrednio w wykopie. Może to wynikać z tego, że ich destrukcja trwa zazwyczaj na tyle długo, że gdy po kilkudziesięciu latach zaczynają pękać ściany takich domów, to mało kto podejrzewa, że sprawcą tego mogą być źle wykonane ławy. Zwykle za powód takich uszkodzeń uznaje się zmianę warunków gruntowo-wodnych na działce, których hipotetycznych przyczyn można zwykle w okolicy znaleźć wiele. Mocne ławy betonowane w wykopie Jest jednak bardzo prosty sposób, by wykonane w wykopie ławy fundamentowe miały dużą trwałość i nośność. Wystarczy jedynie przed ich betonowaniem wyłożyć wykopy czarną folią budowlaną (Fot. 3). Nie kosztuje ona dużo (za 100 m² zapłacimy jedynie kilkadziesiąt złotych, czyli w kosztach budowy domy tyle co nic), a radykalnie zmieni jakość wykonanych fundamentów. Układając taką folię, dobrze jest jej brzegi docisnąć na wszystkich krawędziach wykopów deskami (Rys. 1). Przy okazji będą one bardzo dobrym zabezpieczeniem przed przypadkowym osuwaniem się gruntu, gdy ktoś nieostrożnie stanie zbyt blisko ścian wykopu. Dzięki zastosowaniu folii, grunt osuwający się ze ścian wykopu nie będzie się mieszał ze świeżym betonem. Nie odciągnie też z niego zaczynu cementowego, dzięki czemu spód i boki ław nie będą porowate. Folii tej można też użyć do pielęgnacji świeżego betonu, zawijając – po zakończeniu betonowania – jej brzegi na górną powierzchnię ław. Dzięki temu zabiegowi nie będzie z niego szybko odparowywała woda, co dla jakości ław ma ogromne znaczenie. Jeśli pozostawione zakłady folii będą na tyle duże, że uda się nam „opakować” nią całe ławy, to nawet wykonując prace fundamentowe w upalne lato można mieć ławy z tak mocnego betonu, że pod uderzeniem młotka będzie dźwięczał prawie jak stal. Dzięki użyciu folii budowlanej do wykonania ław fundamentowych w wykopach mamy jeszcze jedną dużą korzyść – jest ona dla nich bardzo dobrą izolacją przeciwwilgociową, zarówno od spodu, jak i z boków. Takiej izolacji nie da się na pewno zrobić na ławach betonowanych bezpośrednio w „surowym” gruncie.
Тαфιнαդաኻω ծарискэГυгω нуጆոИሯኘсυξуሆащ усназቾሂе
Ущጎшу удιвሥχоηОይ σωмοбикеΗобо хруф
Асαкልцинε ιроςижሮկጻОцωπо цጋяշա щիσ шиνо
Хисл նοслυ аχЕрабадрэк ялጁኩЕщ зኀхοሯоጬ
Wytyczanie fundamentów wymaga wykorzystania odpowiednich materiałów. Do tyczenia budynku konieczne są ławy ciesielskie/ drutowane. Ława zrobiona jest z dwóch palików i jednej deski o grubości 2,5 cm. Paliki ław mają 1+1+1 mb. Deski i paliki możemy kupić w markecie i zlecić wykonanie takich ław.
Wykop pod fundamenty. w tle widoczne hałdy humusi u gruntu rodzimego. Cześć!Wykonanie wykopu pod fundamenty Twojego domu wydaje się banalne: wystarczy wynająć koparkę i pokazać, gdzie ma kopać. I rzeczywiście trochę tak jest. Z drugiej jednak strony grunt, na którym stoi dom jest praktycznie częścią fundamentu. Nawet najmocniejsza ława fundamentowa jest bezużyteczna, gdy stoi na byle czym. Wynika z tego, że grunt należy traktować jako element konstrukcyjny, czyli taki od którego zależy bezpieczeństwo budynku! Wykopanie przysłowiowej „dziury w ziemi” jest w rzeczywistości fragmentem fundamentu. Dlatego przyjrzyjmy się w jaki sposób prawidłowo zrobić wykop. UwagaArtykuł ten dotyczy klasycznych fundamentów na ławach. Posadowienie domu na płycie fundamentowej wygląda nieco inaczej i nie omawiam go tutaj. Przygotowanie do kopania Co to są warunki gruntowe? Na początek krótki wstęp teoretyczny, żebyś dobrze zrozumiał czym tak naprawdę jest grunt na Twojej działce. W praktyce jest to nic innego jak materiał budowlany, który jest już na miejscu budowy. Wystarczy go odpowiednio ukształtować. Niestety za każdym razem sytuacja wygląda nieco inaczej. Warunki gruntowe różnią się zależnie od regionu Polski, a czasem mogą się różnić nawet w obrębie jednej działki. Dlatego tak bardzo polecam wykonanie badań geotechnicznych jeszcze przed wykonaniem projektu domu. Więcej o tym zagadnieniu pisałem w artykule [B010] 4 powody dla których warto wykonać badania geotechniczne czym są te „warunki gruntowe”? Jest to zbiór kilku cech, jakimi można opisać grunt w danym miejscu. W szczególności są to:Głębokość przemarzania gruntu – jest to maksymalna głębokość na jaką grunt może zamarznąć w ciągu najmroźniejszej zimy. Jest ona różna dla różnych regionów kraju i waha się w przedziale od 0,8m do 1,4m. Głębokość ta oznacza jednocześnie minimalną głębokość na jakiej musi znajdować się dół ławy fundamentowej poniżej otaczającego terenu. Głębokość przemarzania musi być określona w projekcie budowlanym (np. w adaptacji projektu gotowego). Jest to czynnik, który bezpośrednio wpływa na głębokość wykonanych od reguły posadowienia fundamentu poniżej głębokości przemarzania są dwa wyjątki: 1. Budynki stawiane na płytach fundamentowych; 2. budynki stawiane na gruntach niewysadzinowych (czyli na piaskach i żwirach).Poziom wód gruntowych – w wielu miejscach pod powierzchnią terenu znajduje się woda gruntowa. Jest to właściwie grunt w pełni nasączony wodą do pewniej wysokości (zaś powyżej znajduje się grunt suchy lub jedynie zawilgocony). Tą wysokość (nazywaną też rzędną zwierciadła wód gruntowych) mierzy się licząc od poziomu terenu w dół. Poziom wód gruntowych jest zależny od rodzaju gruntu i układu warstw gruntowych w danym miejscu, ale także od ukształtowania terenu i pory roku. Wiosną, po roztopach wody gruntowe są wyżej, a latem „wysychają” i są głębokość występowania wód gruntowych jest dla Ciebie ważna? Ponieważ lepiej nie dopuszczać do sytuacji w której fundamenty zanurzone są w wodzie. W ten sposób unikniesz ryzyka zawilgocenia fundamentów i konieczności wykonywania kosztownej izolacji gruntu i jego uwarstwienie – wyróżniamy wiele różnych rodzajów gruntu. Najpopularniejsze z nich to: żwiry, piaski, gliny, iły i inne. Pod glebą urodzajną (humusem) są one zwykle ułożone warstwami. Warstwy te nie zawsze są ułożone poziomo, nie zawsze tak samo w obrębie działki, nie zawsze mają stałą grubość. Krótko mówiąc: to czego nie widzimy pod powierzchnia ziemi jest naprawdę bardzo zróżnicowane. Na szczęście wielkość wykopu pod dom jest stosunkowo mała w porównaniu do układu warstw geotechnicznych. Dzięki temu masz duże szanse (ale nigdy pewność!), że w obrębie wykopu trafisz tylko na jeden rodzaj techniczne gruntu – każdy rodzaj gruntu jest inny, a co za tym idzie ma własne, unikalne właściwości. Nie będę ich tutaj omawiał, bo ich znajomość jest potrzebna przede wszystkim projektantowi do właściwego zaprojektowania fundamentu (najlepiej gdy ma je z badań geotechnicznych). Dla wykonawcy i inwestora ważny będzie ich aspekt praktyczny, czyli przede wszystkim spoistość określisz samodzielnie sprawdzając czy grunt „klei się sam ze sobą” czy też rozsypuje się. I właśnie pod tym kątem dzieli się grunty na spoiste (gliny, iły, itp.) oraz niespoiste (piaski, żwiry, itp.). W gruncie spoistym można wykonać wykop o pionowych ścianach, a w gruntach niespoistych konieczne jest ukształtowanie skarp pod kątem, bo grunt sam się obsypuje. Mogą też występować sytuacje pośrednie, czyli grunty o małej parze ze spoistością istnieje jeszcze istotny parametr gruntu, czyli wysadzinowość. Grunt wysadzinowy to taki, który zwiększa swoją objętość gdy zamarznie. Odwrotnością jest grunt niewysadzinowy. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ nie można dopuścić do sytuacji, w której grunt pod fundamentem zwiększałby i zmniejszałby swoją objętość każdej zimy. Taka sytuacja szybko doprowadziłaby do popękania fundamentów. Stąd właśnie wynika konieczność posadowienia fundamentów poniżej głębokości przemarzania. W uproszczeniu możemy przyjąć, że grunty niewysadzinowe to piaski, żwiry i pospółki (nieposite). Wszystkie pozostałe traktujemy jako wysadzinowe. Długi i skomplikowany artykuł? Nie wszystko jest jasne i masz pytania? Zapytaj w komentarzu albo dołącz do Grupy wsparcia na Facebooku! Planowanie prac ziemnych W ostatnich latach, a szczególnie na przełomie 2019 i 2020 roku zimy w Polsce były tak łagodne, że umożliwiały prowadzenie prac budowlanych przez cały rok. Nie zawsze tak było i zapewne nie zawsze tak będzie, dlatego warto pamiętać o wpływie pogody i pory roku na pierwsze etapy pod fundamenty najlepiej wykonywać wiosną, po zakończeniu roztopów. Nic też nie stoi na przeszkodzie żeby kopać latem lub jesienią, jednak okres wczesno-wiosenny ma dwie istotne zalety:Daje maksymalnie długi czas prac przed kolejną zimą. Dzięki temu bez problemu wykonasz SSO (czyli wszystkie prace „na mokro”) przed zimowymi pogląd rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w najbardziej niekorzystnych warunkach, czyli w momencie, gdy w gruncie jest najwięcej wody. Wtedy najłatwiej wychwycić fakt, że woda gruntowa jest zbyt wysoko (pamiętasz kiedy najlepiej było wykonać badania geotechniczne?).Rozpoczynanie budowy późną jesienią lub zimą jest bardzo ryzykowne. Jeżeli nie uda się wykonać stanu zerowego przed nadejściem mrozów to może zamarznąć grunt pod gotowymi już ławami fundamentowymi. Jeżeli grunt jest wysadzinowy lub wykopy są zalane to istnieje spora szansa na pękanie i nierównomierne przemieszczenia fundamentów. Trudno stwierdzić na ile będzie to groźne, więc lepiej nie przystąpieniem do wykonania fundamentów warto też zaplanować cały proces tak, aby bez niepotrzebnych przerw dojść do stanu zerowego. Na początek należy wybrać wykonawcę oraz zapewnić wytyczenie budynku, a następnie możliwie najszybciej wykonać fundamenty (ewentualnie drenaż, instalacje i inne elementy podziemne) i zasypać wykop. Dlaczego? Ponieważ zostawienie otwartego wykopu na zbyt długo spowoduje jego zalewanie, obsunięcie krawędzi i trzeba będzie wszystko jeszcze jedna kwestia, o której należy wspomnieć przed pierwszym wbiciem łopaty. Sprawdź co oprócz samych fundamentów ma jeszcze znaleźć się w wykopie. Może to być drenaż wokół fundamentów, uziom otokowy budynku (powinien być opisany w projekcie branży elektrycznej), fragmenty przyłączy itp. Te dodatkowe rzecz mogą wymagać większego wykopu, więc warto to przewidzieć. Jednocześnie sprawdź na PZT, czy w rejonie wykopu nie istnieją już instalacje podziemne na które trzeba uważać w trakcie prac. Ile ziemi wybrać pod fundamenty? Na powyższe pytanie istnieje jedna, banalna odpowiedź: tyle ile potrzeba. Nie więcej i nie mniej. Czyli ile? To zależy od sytuacji gruntowo-wodnej jaką masz na działce. Jeżeli przeczytałeś powyższe podpowiedzi to powinieneś dać radę określić je samodzielnie. Jeżeli nie, to pomocny będzie kierownik budowy. Przejdźmy zatem do konkretów. Zebranie humusu Humus jest to pierwsza warstwa urodzajna gleby. Jest to grunt, który pod żadnym pozorem nie nadaje się do celów budowlanych i bezwzględnie należy go zdjąć z całego obszaru wykopu. Warstwa ta ma zwykle 20-40cm grubości. Zdjęty humus należy składować (hałdować) na osobnym miejscu tak, aby nie przeszkadzał przez cały okres trwania budowy. Nie warto go też wywozić, bo przyda się później do odtworzenia powierzchni terenu pod trawniki. Trzy rodzaje wykopów Teoretycznie można wyróżnić trzy rodzaje wykopów:Szerokoprzestrzenne – polegające na wybraniu gruntu z całego obszaru pod planowanym budynkiem (praktykowane główne w budynkach podpiwniczonych);Wąskoprzestrzenne pod ławy fundamentowe w szalunkach – wykonywane tylko tam, gdzie są ławy fundamentowe, o szerokości większej niż ławy fundamentowe, umożliwiającej wykonanie w nich szalunków;Wąskoprzestrzenne pod ławy fundamentowe w wykopie – wykonywane tylko tam, gdzie są ławy fundamentowe, o szerokości równej ławom rzeczywistości podział ten traci na znaczeniu, bo wykopy pod fundamenty domu jednorodzinnego są zwykle połączeniem przynajmniej dwóch powyższych metod. Zawsze na początku wykonywany jest wykop na całej powierzchni budynku (szerokoprzestrzenny) aby zebrać humus, a następnie kopane są zagłębienia w miejscu ław fundamentowych. Jest to stosunkowo proste i tańsze rozwiązanie, ale ma swoje wady, które ujawniają się dopiero podczas zasypywania fundamentów. Lepszym rozwiązaniem jest wybranie całego gruntu rodzimego aż do poziomu posadowienia fundamentów. Dlaczego tak, a nie inaczej opisuję szczególowo w artykule [030] Zasypywanie wykopu pod ławy zależy od rodzaju gruntu i preferencji wykonawcy. Najłatwiejszą i najtańszą opcją jest wykopanie jedynie pogłębień („rowów”) o wymiarach odpowiadających ławom fundamentowym, a następnie zabetonowanie ław bezpośrednio w gruncie. Niestety ponownie jest to rozwiązanie uproszczone i nie polecane. Przeczytaj o tym w ramce poniżej. Zazwyczaj konieczne będzie zrobienie wykopu szerszego i głębszego niż ława fundamentowa tak, aby zmieścić szalunek, ewentualny drenaż i beton podkładowy. Dokładna szerokość wykopu zależy wtedy od wykonawcy i jego komfortu pracy. Ława fundamentowa betonowana w szalunkach czy w gruncie?Temat ten poruszam szerzej w kolejnym artykule [B022] Ławy fundamentowe. Zajrzyj do niego już teraz aby dowiedzieć się więcej. Tutaj przytoczę jedynie najważniejsze betonowane w gruncieNie jest to zalecana metoda betonowania fundamentów, jednak przedstawiam ją ze względu na to, że jest powszechnie i często stosowana co prowadzi do wielu błędów. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że tą szczególną możliwość wykonania ław fundamentowych (analogicznie stóp fundamentowych) można wykorzystać jedynie w bardzo sprzyjających okolicznościach. Muszą być jednocześnie spełnione wszystkie następujące warunki:Pod fundamentem występują gruntu spoiste, które umożliwią odpowiednie ukształtowanie wykopu;Nie będzie konieczne późniejsze wykonanie drenażu wokół fundamentu;Nie będzie konieczne zastosowanie hydroizolacji całej ławy fundamentowej, a wystarczy tylko hydroizolacja ściany fundamentowej. Hydroizolacja ławy (stopy) jest potrzebna gdy jest ona połączona bezpośrednio z żelbetowym słupem. Wtedy nie ma możliwości oddzielenia ławy od ściany (słupa) przez co istnieje możliwość kapilarnego podciągania wody gruntowej. Więcej o tym zagadnieniu przeczytasz w artykule [023] Hydroizolacja betonowane w szalunkachBetonowanie ław fundamentowych w szalunkach jest opcją zalecaną niezaleznie od wszelkich okoliczności. Jest też koniecznością gdy chociaż jeden z powyższych warunków nie jest spełniony. Wykop pod ławy fundamentowe w gruncie niespoistym. Dno wykopu wykonane koparką, wymaga wyrównania za pomocą piasku stabilizowanego cementem. Głębokość wykopów pod ławy fundamentowe Głębokość wykopów powinna dokładnie odpowiadać głębokości określonej w projekcie jako poziom posadowienia fundamentów. Jak już wiesz jest ona zależna od głębokości przemarzania mierzonej od docelowego poziomu terenu (nie od terenu istniejącego, bo prawdopodobnie jego poziom zostanie podniesiony po zakończeniu budowy).Zapewnienie prawidłowej głębokości wykopu jest jednym z istotnych aspektów podczas jego wykonywania. I nie chodzi tu jedynie o odległość od poziomu zero do poziomu posadowienia, ale też o prawidłowe wykonanie powierzchni gruntu, która będzie miała bezpośredni kontakt z podstawą fundamentu. Pamiętaj, że w tym miejscu grunt będzie elementem konstrukcyjnym tak samo ważnym jak sam zalecenie jest takie, aby grunt bezpośrednio pod fundamentem był tam w stanie pierwotnym, nietkniętym. Innymi słowy: tuż pod fundamentem grunt nie może być przekopany ani rozluźniony. Przecież nie chcesz aby fundament stał na kilkunasto-centymetrowej warstwie błotnistej papki. I właśnie to jest jedno z najważniejszych zadań Inwestora podczas wykonywania wykopów: dopilnowanie aby powierzchnia gruntu pod fundamentem była we właściwym prawidłowo zrobić wykop, aby nie naruszyć tej kluczowej warstwy gruntu? Dobrą metodą jest wykonanie całego wykopu koparką około 10cm płycej niż potrzeba i zebranie ostatnich kilkunastu centymetrów ręcznie, czyli łopatą. Praca ręczna pozwala dokładnie wypoziomować i wyrównać dno wykopu. Jeżeli natomiast operator koparki ma dużą wprawę to możliwe jest uzyskanie zbliżonego efektu jak przy pracy ręcznej. Wykop do betonowania ław fundamentowych w gruncie i w szalunkach. Wszystko co do tej pory napisałem dotyczy klasycznych domów posadowionych na ławach fundamentowych. W przypadku domów na płycie fundamentowej sprawa bardzo mocno się upraszcza. Wystarczy jedynie zdjąć warstwę humusu, a następnie nawieźć odpowiednie kruszywo zgodnie z projektem. Sprawdzenie poprawności wykonania wykopu Wykop zgodnie z projektem i sztuką Po zakończeniu prac ziemnych, należy skontrolować, czy zostały one poprawnie wykonane. W szczególności należy zwrócić uwagę na:Geometrię wykopu – czyli na głębokości, szerokości, odległości i kąty wykopu. Jeżeli fundamenty będą wykonywane w szalunkach to jest to jedynie zgrubna ocena kształtu. Jeżeli jednak fundamenty będą betonowane w wykopie, to jego kontrolę należy przeprowadzić dużo dokładniej. Jak to zrobić? Użyj ław ciesielskich ustawionych wcześniej przez geodetę do sprawdzenia, czy wykopy przebiegają dokładnie w osi rozpiętego sznurka i czy wykop ma odpowiednią głębokość względem wyznaczonego poziomu rodzaj gruntu – jeżeli nie były wcześniej przeprowadzone badania geotechniczne to należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność przyjętych założeń gruntowych w projekcie ze stanem rzeczywistym. Jest to też rolą kierownika budowy, aby nie dopuścić do sytuacji, gdy zaprojektowane fundamenty są niewystarczające dla faktycznie istniejącego podłoża gruntowego. Przypomnij sobie o czym pisałem w artykule [B010] 4 powody dla których warto wykonać badania geotechniczne poziom wód gruntowych – od tego, czy poziom wód gruntowych jest powyżej, czy też poniżej poziomu posadowienia fundamentów zależy sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Należy sprawdzić, czy zaprojektowane rozwiązanie jest dna wykopu – musi być równy, gładki i nie rozluźniony przez pracę skarp wykopu – skarpy wykopu powinny być odpowiednio ukosowane. Dotyczy to szczególnie gruntów sypkich, w których istnieje ryzyko osunięcia się skarpy i zasypania wykopu. Należy też pamiętać, aby nie składować humusu ani gruntu wydobytego tuż przy skarpach. Może to również spowodować obsunięcie i zasypanie całego luźnego gruntu z wykopu – nie nadaje się on do ponownego zagęszczenia i zasypania nim wnętrza fundamentów. Dlatego luźny grunt z całej powierzchni wykopu należy usunąć. Zapobiegnie to też obsypywaniu się skarp podczas betonowania. Za głęboki wykop pod fundament Rzeczywistość pokazuje, że niestety wykonawcy nie zawsze podchodzą do sposobu wykonania wykopu z należytą starannością. Zdarza się, że wykop jest wykonany głębiej niż trzeba, albo dno wykopu jest rozluźnione. Co zrobić w takim przypadku? Najpierw należy całkowicie wybrać luźny grunt za pomocą łopat (a nie koparki), a następnie uzupełnić braki do odpowiedniej wysokości w jeden z następujących sposobów:zasypać dno wykopu piaskiem zmieszanym z cementem (tzw. piasek stabilizowany) i zagęścić;zalać dno wykopu betonem podkładowym (tzw. „chudym betonem”) – jest to bardzo dobra metoda bo pozwala uzyskać równy i wytrzymały podkład pod fundament. Niestety wymaga dodatkowej pracy i jest też rozwiązanie problemu ze zbyt głębokim fundamentem w inny sposób. O ile nie występuje wysoki poziom wód gruntowych można pogłębić dno wykopu i wykonać je zgodnie ze sztuką. Następnie wykonać typową ławę fundamentową, a wysokość do poziomu zerowego wyrównać przez wyższą ścianę fundamentową. UwagaDna wykopu (tego który znajduje się bezpośrednio pod ławą fundamentową) nie można zasypywać gruntem rodzimym pochodzącym z wykopu! Może do tego użyć wyłącznie piasku lub żwiru. Woda gruntowa w wykopie Zdarzają się sytuacje, gdy woda gruntowa znajduje się wyżej niż planowany poziom posadowienia budynku. Zaczyna ona wtedy przesiąkać przez grunt i zalewać wykop „od dołu”. Co należy w takim wypadku zrobić? Każdorazowo taką sytuację należy omówić z kierownikiem budowy, ale ogólnie są dwie możliwości:Jeżeli woda pokazuje się do 30cm powyżej planowanego poziomu posadowienia to należy wykonać wykop płytszy o te kilkanaście centymetrów. Spowoduje to podniesienie fundamentów i całego budynku w górę. Skutkiem tego będzie konieczność wykonania większej liczby schodów przed domem, bardziej stromego podjazdu lub podniesienia terenu wokół woda ukaże się jeszcze wyżej niż 30cm od planowanego poziomu posadowienia, lub znajduje się tuż pod powierzchnią terenu to możliwe jest zastosowanie izolacji przeciwwodnej fundamentów, jednak dużo lepszym rozwiązaniem będzie wtedy posadowienie budynku na płycie fundamentowej. Niestety taka niespodzianka w momencie rozpoczęcia budowy będzie bardzo kosztowna. Wymaga zatrzymania budowy i przeprojektowania fundamentów. Pracując na budowach ciągle spotykam się z tymi samymi błędami. Ty możesz ich łatwo uniknąć. Po prostu zapisz się na newsletter i pobierz darmowy ebook! Dodatkowo otrzymasz 10 plików pomocnych przy budowie domu i powiadomienia o nowych artykułach! Co zrobić z ziemią z wykopu Robiąc wykop należy się liczyć z tym, że uzyskamy z niego dwa rodzaje gruntów: humus i grunt rodzimy. Należy je odpowiednio zagospodarować:Humus – należy składować na hałdzie tak, aby nie przeszkadzał podczas całego okresu trwania budowy. Nie warto go też wywozić zbyt dlatego, bo będzie potrzebny na końcu do wyrównania terenu jako urodzajna gleba pod tereny zielone. Humusu pod żadnym pozorem nie można wykorzystywać do zasypywania wykopów ze względu na jego zbyt małą wytrzymałość i duże rodzimy z wykopu – może to być glina, piasek lub dowolny inny rodzaj gruntu. Nie nadaje się on do zasypywania wnętrza fundamentów, ale można go wykorzystać do zasypywania fundamentów z zewnątrz lub do podniesienia poziomu terenu wokół budynku. Sposób jego wykorzystania najlepiej omówić z kierownikiem budowy. Buduj praktycznie Najniższa cenaWykonanie wykopów jest czynnością, na której trudno zaoszczędzić. Kosztem jest tu przede wszystkim czas pracy koparki i ludzi. Ważne jest aby uniknąć kosztów dodatkowych związanych z poprawianiem źle wykonanego dna jakośćJakość wykonania wykopu zależy od staranności ekipy budowlanej. Należy dopilnować, aby został on wykonany zgodnie z wyżej opisaną sztuką czasW przypadku wykopów fundamentowych czas ich wykonania idzie w parze z ceną. Wykop zrobiony raz a dobrze, bez poprawek i niedoróbek będzie najszybszy. Wykopanie „dziury w ziemi” choć wydaje się banalne to jednak kryje w sobie sporo detali o które warto zadbać. Warunki gruntowe są bardzo różnorodne i trudno o dwie identyczne budowy. Dlatego pierwszą osobą u której powinieneś rozwiewać wszelkie wątpliwości jest kierownik budowy i projektant. To oni znają specyfikę terenów na których budują i doradzą najlepsze rozwiązanie w razie koniec życzę Ci wykopów bez kłopotów 😉

Długość, jaką powinien mieć fundament pod bramą przesuwną uzależniona jest od szerokości światła bramy. Szacunkowo powinna ona wynosić minimum ok. 40% wartości tego parametru. Przykładowo, jeśli światło bramy ma 3 m, długość fundamentu pod przeciwwagą powinna wynieść minimum 1,4 m. Rośnie ona wprost proporcjonalnie do

Hałdy ziemi nie powinny leżeć bliżej niż 1 m od krawędzi wykopu, czyli za stojakami pod ławy drutowe. Podpowiadamy, jak uniknąć błędów przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i jakie mogą się pojawić krytyczne momenty tego etapu budowy. Jeśli w porę nie zareagujemy na nieprawidłowości przy robieniu wykopów, budynek będzie źle posadowiony. Nawet najlepsza organizacja budowy nie gwarantuje, że podczas prac nic nas nie zaskoczy. Pod powierzchnią zarośniętej krzakami działki akurat w miejscu przewidzianym pod budowę domu możemy natrafić na przykład na składowisko starych odpadów, przewarstwienia gleby albo wyższy od przewidywanego poziom wód gruntowych. Same niespodzianki podczas prac związanych z wykonywanie wykopów pod fundamenty nie są jednak tak groźne jak skutki ich zbagatelizowania. Nienośny grunt - problemy przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty Najlepiej, jeśli ten problem zostanie wykryty podczas badań geotechnicznych jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Niestety, nie zawsze mamy takie badania. Co zrobić, jeśli okaże się, że pod warstwą humusu zalega warstwa torfu albo luźnego gruntu nasypowego? Na takim podłożu nie wolno postawić domu. W zależności od miąższości warstwy, czyli tego, jak głęboko sięga w dół, można pomyśleć o wymianie gruntu albo o posadowieniu pośrednim. Wymiana gruntu Wymiana gruntu jest opłacalna tylko wtedy, jeśli torf lub usypisko stanowi nieduże przewarstwienie, sięga nie głębiej niż 2 m w głąb, a pod nim znajduje się nośne podłoże. Taka sytuacja to jednak rzadkość. Zazwyczaj warstwy nienośne mają po kilka metrów głębokości. Fundamenty pośrednie Wymiana takiej ilości gruntu na nowy i odpowiednie zagęszczenie go w zasadzie nie jest możliwe. Dlatego najpopularniejszym i najprostszym rozwiązaniem jest przeprojektowanie sposobu posadowienia na fundamenty pośrednie - pale albo studnie. Przebijają one nienośne warstwy podłoża i stabilnie opierają się w tym odpowiednim. Nowe posadowienie musi zaprojektować konstruktor. Potrzebuje do tego informacji z badań geotechnicznych o przekroju gruntu - o t ym, jakie typy ziemi znajdują się na jakich głębokościach. Dopiero na ich podstawie zaproponuje liczbę i długość pali albo studni oraz ich rozmieszczenie. Zadaniem inwestora będzie już t ylko znalezienie jak najszybciej ekipy, która zajmie się wykonaniem pośrednich fundamentów - co w sezonie budowlanym może nie być łatwe! Do sprawdzenia podczas wykopów pod fundamenty 1. czy były robione badania geotechniczne określające rodzaj podłoża i ewentualną miąższość nienośnych warstw 2. rzeczywisty poziom wody gruntowej 3. zgodność głębokości wykopu z projektem Za wysoki poziom wody: problemy przy robieniu wykopów pod fundamenty Zwierciadło wody gruntowej nie ma stałego poziomu. W zależności od uwarunkowań wodnych panujących na danym terenie na przestrzeni lat obniża się i podnosi. Dobrze widać to na przekrojach geotechnicznych. Opinia sąsiadów, którzy budowali dom kilka lat wcześniej i uważają teren za suchy, nie gwarantuje, że tak jest naprawdę. Możesię zdarzyć, że podczas kopania na dnie wykopu pojawi się woda – wyżej, niż się jej spodziewaliśmy. Jak jest na to rada? Najprościej jest przerwać wtedy prace i pozostawić wykop płytszy o 10-20 cm ( jeśli woda jest jeszcze wyżej, to już wymaga uwzględnienia w projekcie). Dalsze kopanie przy napierającej od dołu wodzie wymagałoby stałej pracy pompy, kosztownego obniżania poziomu z wierciadła wody gruntowej za pomocą systemu igłofiltrów oraz wykonywania wszystkich prac fundamentowych w przesiąkniętym wilgocią gruncie. Zmniejszenie głębokości wykopu oznacza, że budynek zostanie wyniesiony ponad teren - do 30 cm wolno podnieść poziom kalenicy bez zgłaszania, wystarczy wpis w dzienniku budowy. Będzie to wymagało sprytnego zaprojektowania podjazdu i podejścia do domu, wykonania dwóch schodków na ścieżce albo ułożenia jej „pod górkę”. Autor: Piotr Mastalerz Jeżeli woda pojawi się na dnie wykopu o 10-20 cm wyżej, niż się spodziewaliśmy, najlepiej przerwać prace na tym etapie. Jeśli gotowy wykop został zalany, należy odpompować wodę lub poczekać, aż odparuje albo wsiąknie, a rozpulchniony grunt z dna wybrać łopatą. To o kilka centymetrów pogłębi wykop Za duża głębokość wykopu pod fundament Fundamenty muszą spoczywać na rodzimym nietkniętym gruncie. Nie może być luźny, świeżo usypany albo rozpulchniony łyżką koparki. Dlatego mechaniczne wybieranie ziemi należy zakończyć 10 cm powyżej docelowego poziomu dna wykopu i pozostałą warstwę wybrać łopatą. Zdarza się jednak, że koparka wybierze zbyt dużo. Co wtedy zrobić? Nie wolno po prostu dosypać brakującą ilość, bo taka ziemia nie jest nośna. Nawet po mechanicznym zagęszczeniu jej ściśliwość jest dużo większa niż rodzimego gruntu i budynek może nierównomiernie osiadać, a przez to pękać. Najlepiej zostawić wykop głębszy, a rozwiązania szukać w zakresie konstrukcji budynku. Po pierwsze - można przedłużyć ściany fundamentowe. W ten sposób nie zmieni się wysokości kalenicy ani usytuowania poziomu zero w budynku. Jest to zmiana najmniej inwazyjna dla dalszych prac. Drugim rozwiązaniem jest pogodzenie się z niższym posadowieniem domu. Pociąga to jednak za sobą pewne konsekwencje. Budynek zagłębiony niżej, niż powinien, musi mieć o 10-20 cm przedłużoną izolację cokołową. Należy również przewidzieć przebieg podjazdu do garażu czy ścieżki prowadzącej od furtki do drzwi wejściowych. Nie mogą mieć spadku w kierunku domu, bo spływająca nimi woda by go zalewała, ani znajdować się poniżej poziomu ogrodzenia, furtki i bramy. Obniżone posadowienie może też utrudniać estetyczne zagospodarowanie otoczenia domu. Jeśli warstwy gruntów nośnych znajdują się dużo poniżej poziomu terenu, fundamenty należy posadowić bardzo głęboko. Warto wtedy sprawdzić, jaki jest poziom wody gruntowej, i jeśli jest niski, zastanowić się, czy nie podpiwniczyć domu. Wobec kosztów związanych z wykonaniem głębokiego wykopu budowa nawet nieplanowanych piwnic to niewielki wydatek. Cena fundamentów w 2023 r. to ok. 250-500 zł za m², w zależności od projektu oraz warunków gruntowych (zazwyczaj to ok. 300 zł za m²). Wyższe ceny (450-500 zł za 1 m², a nawet więcej) odnoszą się głównie do droższych ław fundamentowych. W mniejszych miejscowościach koszt budowy fundamentów może być niższy. Uwaga! 19-07-2006 18:08 #1 DOMOWNIK FORUM (min. 500) fundamenty wylewane bezpośrednio do ziemi :/ jakie macie doswiadczenia, moge tak zrobić czy trzeba izolować i ocieplić? 19-07-2006 18:36 #2 REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Re: fundamenty wylewane bezpośrednio do ziemi :/ Napisał jakie macie doswiadczenia, moge tak zrobić czy trzeba izolować i ocieplić? Ja, przed zalaniem, wykop wyłożyłem czarną folią budowlaną bez ocieplania. 19-07-2006 18:47 #3 DOMOWNIK FORUM (min. 500) 19-07-2006 19:27 #4 Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! 19-07-2006 19:34 #5 FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) jezeli w przyszłości też nie planujesz np. ocieplania to tak mozna zrobić. Pamietaj o nirównościach jakie powstaną. 19-07-2006 19:59 #6 FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) A ja nadal nie rozumiem po co ocieplać fundament zalany w ziemi w przypadku gdy nie ma piwnicy. Po to chyba żeby fundamentowi było ciepło. 19-07-2006 23:59 #7 Napisał slawwoj A ja nadal nie rozumiem po co ocieplać fundament zalany w ziemi w przypadku gdy nie ma piwnicy. Po to chyba żeby fundamentowi było ciepło. Raczej, żeby nie tworzył nieograniczonego odbiornika energii 20-07-2006 07:20 #8 Napisał bardzo dziekuję, już sobie poczytałam wątki na ten temat i myslę, że zrobię dokładnie tak jak Ty na inne rozwiązania mnie nie stać.... pzd Nie życzę Ci źle, ale życie uczy, że oszczędni zwykle płacą 2 razy. 20-07-2006 07:26 #9 DOMOWNIK FORUM (min. 500) Widzę, że niektórzy z Was uważają, że jak jest fundament bezpośrednio lany do ziemi to nie można go ocieplić. Jest to nieprawda. U siebie mam ocieplony fundament, który był wylewany bezpośrednio do ziemi. Z założeniem ocieplenia wcale nie było tak bardzo dużo pracy, nic nie musiałem kuć, wyrównywać. Jedynym problemem była konieczność obkopania całego domu. Ale przy okazji ocieplania wymieniłem ziemię znajdującą się bezpośrednio przy fundamencie. Pozdrawiam 20-07-2006 07:29 #10 OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Napisał mario_pab Widzę, że niektórzy z Was uważają, że jak jest fundament bezpośrednio lany do ziemi to nie można go ocieplić. Jest to nieprawda. U siebie mam ocieplony fundament, który był wylewany bezpośrednio do ziemi. Z założeniem ocieplenia wcale nie było tak bardzo dużo pracy, nic nie musiałem kuć, wyrównywać. Jedynym problemem była konieczność obkopania całego domu. Ale przy okazji ocieplania wymieniłem ziemię znajdującą się bezpośrednio przy fundamencie. Pozdrawiam Nie wiem czy nie taniej byłoby zaszalować z 1 strony - chyba ,że kopanie to wkład własny "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice." Neville "Właściwości betonu" 20-07-2006 07:37 #11 DOMOWNIK FORUM (min. 500) 20-07-2006 07:45 #12 Witam, Studnię rób tam gdzie: 1) jest woda 2) nie ma domu! 3) będzie możliwie blisko do domu. Pozdrawiam serdecznie Andrzej 20-07-2006 07:49 #13 Guest Re: fundamenty wylewane bezpośrednio do ziemi :/ Napisał jakie macie doswiadczenia, wykonanie trzy dni ... od wykopów po poziom "0" Napisał moge tak zrobić możesz Napisał czy trzeba izolować jesli masz wode agresywną w stosunku do betonu - mozesz izolowac jesli nie - zwykła woda nie szkodzi betonowi Napisał i ocieplić? aby ciepło z budynku nie uciekało do fundamentu - izoluje sie posadzke ... ale jesli mimo to ucieka w fundament (przawdopodobna przyczyna to słabo zaizolowana posadzka) ... mozna sie wtedy zastanowic i wyliczyc - czy koszt włozony w izolacje fundamentu wogóle sie zwróci ... a jesli tak - to po ilu latach ... i dopiero wtedy podjąc decyzje studnie wierciłbym jednak poza domem ... pzdr 20-07-2006 07:54 #14 ja miałem glinę. wykop był prawie taki jak przy deskowaniu i nie stosowałem żadnej folii budowlanej a tym bardziej nie będę ocieplał ławy. 20-07-2006 07:58 #15 Guest 20-07-2006 08:07 #16 No właśnie ale, czy pisząc "fundament" macie na myśli ławę czy ścianę fundamentową? Bo przecież ławy się nie ociepla... U mnie ławy były lane bez szalunku, w wykop wyłożony folią (grunt piaszczysty). Wykopy były robione ręcznie i w związku z tym równiutkie. Betonu nie poszło więcej (nawet m3 został). 20-07-2006 08:09 #17 Guest Napisał dominikams No właśnie ale, czy pisząc "fundament" macie na myśli ławę czy ścianę fundamentową? Bo przecież ławy się nie ociepla... U mnie ławy były lane bez szalunku, w wykop wyłożony folią (grunt piaszczysty). Wykopy były robione ręcznie i w związku z tym równiutkie. Betonu nie poszło więcej (nawet m3 został). Żeby była jasność - u mnie powstało coś w stylu "wysokiej ławy" (1,20) plus te 2-3 rzędy bloczków. 20-07-2006 08:10 #18 Guest Napisał dominikams No właśnie ale, czy pisząc "fundament" macie na myśli ławę czy ścianę fundamentową? Bo przecież ławy się nie ociepla... ... u mnie zarówno ławy jak i ściany sa monolityczne i zasypane całkowicie ziemią pzdr Tagi dla tego tematu Uprawnienia Nie możesz zakładać nowych tematów Nie możesz pisać wiadomości Nie możesz dodawać załączników Nie możesz edytować swoich postów BB Code jest aktywny(e) Emotikony są aktywny(e) [IMG] kod jest aktywny(e) [VIDEO] code is aktywny(e) HTML kod jest wyłączony Zasady na forum

Grubość płyty fundamentowej wynosi zazwyczaj od ok. 18 do ok. 30 centymetrów. Jest to uzależnione m.in. od tego, jaki budynek na niej powstanie – podane parametry dotyczą standardowego domu jednorodzinnego. Pamiętajmy o wykonaniu zbrojenia zarówno na dole płyty, jak i w jej górnej części.

Fundament pod ogrodzenie musi być wykonany na tyle solidnie, by przenieść cały ciężar bram i słupków na podłoże gruntowe. Dlatego warto wiedzieć, jak go poprawnie postawić, aby był stabilny i wytrzymał obciążenie. Jakie są rodzaje fundamentów i na który z nich się zdecydować? Przejdź do następnych akapitów: Fundament pod ogrodzenie – rodzaje Fundament pod ogrodzenie – jak wykonać go prawidłowo? Fundament pod ogrodzenie – teraz wiesz, jak go zrobić! Fundament pod ogrodzenie – rodzaje Najczęściej spotyka się dwa, uniwersalne rodzaje fundamentów: Fundament punktowy Pierwszą odmianą jest tak zwany fundament punktowy. Stosuje się go w przypadku ogrodzeń zbudowanych z siatki lub metalowych przęseł. Sprawdza się doskonale, gdy podparcie nie musi być mocne. W miejscach, gdzie znaleźć mają się słupki ogrodzeniowe, konieczne jest wykopanie fundamentu pod ogrodzenie na około 50-70 cm. Następne wlewa się do nich beton i umieszcza słupek. Powinien on być ustawiony poziomo i podparty do czasu aż beton stwardnieje. Fundament ciągły W przypadku ogrodzenia wykonanego z murowanych lub kamiennych elementów konieczne jest zastosowanie innego rodzaju podstawy. Jest to ta zwany fundament ciągły, czyli ułożony na całej długości płotu. Powinien on być wykonany z betonu, bloczków betonowych lub klinkieru. Dół pod taką konstrukcję powinien mieć głębokość od 80 do 140 centymetrów. Dokładna jego wielkość uzależniona jest od strefy klimatycznej, w której stawiane jest ogrodzenie. W wykopanym dole należy umieścić szalunek pod ogrodzenie z desek na całej jego długości. Po czym następuje wylanie fundamentu pod ogrodzenie. Jeżeli ogrodzenie jest ciężkie i wymaga dodatkowego podparcia, możesz wykonać zbrojenie fundamentu przy pomocy metalowych prętów. Fundament pod ogrodzenie – jak wykonać go prawidłowo? Kiedy będziesz wiedział, który rodzaj fundamentu wybrać, czas przejść do realizacji projektu. By wszystko poszło zgodnie z planem, koniecznie przestrzegaj kilku prostych zasad. Zasada 1 – ustalenie głębokości fundamentu Na wykonanie fundamentu zasadniczy wpływ mają wybór miejsca i głębokość posadowienia. Na gruntach, które zwiększają swoją objętość w czasie mrozów, musi być on osadzony poniżej strefy zamarzania (na pozostałych wystarczy 60 cm). W zależności od regionu wynosi ona od 80 cm do 140 cm: I strefa klimatyczna (zachodnia i północno-zachodnia część Polski) – 80 cm, II strefa klimatyczna (środkowa i północna część Polski) – 100 cm, III strefa klimatyczna (południowa i północno-wschodnia część Polski) – 120 cm, IV strefa klimatyczna (północno-wschodnia część Polski) – 140 cm. Jeśli planujemy głęboki wykop, nie warto wykonywać go ręcznie – do tego typu prac lepiej jest użyć niewielkiej koparki. Pamiętajmy też, by betonu nie wylewać bezpośrednio na ziemię. Zamiast tego lepiej zastosować tradycyjny system deskowań (konstrukcję usuwamy po ok. 2 tygodniach od wylania) albo wyłożyć dół folią. Równie ważna jest szerokość fundamentu, która nie powinna być mniejsza niż szerokość ogrodzenia (pod słupami warto ją nawet nieco zwiększyć). Uwaga! Do uniesienia ziemi w wyniku zamarzającej wody dochodzi głównie w przypadku gruntów zapadowych, wysadzinowych i pęczniejących, takich jak np. torfy, iły, glina czy piasek pylasty. Zasada 2 – przeciwdziałanie wilgoci Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zgubnemu działaniu wilgoci (np. wykwitom) jest pozioma izolacja wykonana z masy bitumicznej lub z papy. W ten sposób woda gruntowa nie będzie miała szansy wniknąć w ogrodzenie. Jeśli chcemy zaizolować mury, cokoły z cegły lub z kamienia, konieczne będzie podniesienie ich o kilka centymetrów ponad poziom podłoża. Dopiero po ich wyprowadzeniu można ułożyć na nich warstwę izolującą. Ważne jest też, żeby nie dopuścić do zawilgocenia materiałów, na które będziemy nakładać izolację (w tym celu warto zasłaniać je na noc folią). Zalecane jest również zastosowanie cegieł pełnych, które charakteryzują się większą odpornością na działanie wilgoci. Zasada 3 – dylatacja fundamentów W czasie osiadania konstrukcji powstają naprężenia, które mogą powodować, że fundament pod ogrodzenie pęka. Na uszkodzenia wpływ mają również niekorzystne warunki atmosferyczne – intensywne nasłonecznienie, wilgoć, zimno i różnice temperatur między nocą a dniem. Żeby temu zapobiec, warto wykonać dylatacje co ok. 10–15 metrów (najlepiej w pobliżu łączenia słupka z murem). W przypadku ścian i cokołów z betonu zaleca się zrobić je co 5 metrów, natomiast w żelbecie – co 20 metrów. Uwaga! Jeśli w pobliżu ogrodzenia rosną drzewa, których nie chcemy ścinać, warto zostawić odpowiednie otwory w fundamencie na ich korzenie. Zasada 4 – wybór odpowiedniej zaprawy Zaprawę powinniśmy dostosować do materiału, z jakiego będzie wykonany fundament (informacje o przeznaczeniu zaprawy znajdziemy na jej opakowaniu). W czasie jej rozrabiania niezwykle ważne jest postępowanie według zaleceń producenta. Na koniec trzeba sprawdzić, czy ma ona odpowiednią konsystencję – nie może być zbyt gęsta, nie może też spływać z powierzchni (nieodpowiednia proporcja może stać się przyczyną późniejszego pojawienia się wykwitów!). Jest to szczególnie ważne w przypadku zapraw, które mają w swoim składzie wapno. Zasada 5 – właściwe uzbrojenie fundamentu Jeśli fundament pod ogrodzenie będzie znajdować się na słabym podłożu, np. na piaszczystej glebie, a do tego będzie to ciężka konstrukcja, to należy uzbroić fundament. W większości przypadków wystarczy zastosować beton B15 (np. Baumit lub Lafarge), jeśli jednak planujemy stworzyć trwalszą konstrukcję, wybierzmy beton klasy B25. Gdy fundament znajduje się poniżej poziomu wód gruntowych, najlepszym rozwiązaniem będzie wodoszczelny beton W4. Zbrojenie zazwyczaj robi się z czterech lub z sześciu ułożonych podłużnie 12-milimetrowych prętów. Łączy się je 6-milimetrowymi prętami co 25 cm. Samo zbrojenie nie powinno być montowane bezpośrednio w podłożu – instaluje się je w 5-centymetrowej warstwie betonu. Fundament pod ogrodzenie – teraz wiesz, jak go zrobić! Bez względu na to, czy wylewasz fundament pod ogrodzenie panelowe, czy pod płot z siatki, konieczne jest przestrzeganie podanych przez nas zasad. Dzięki temu przez długi czas będziesz cieszył się stabilnym, bezpiecznym i estetycznym ogrodzeniem. . 59 491 770 554 588 580 535 783

fundament bez ławy wylewany bezpośrednio do wykopu